Nanga Parbat ascension hivernale, la montagne tueuse aura résisté 28 ans aux assauts des alpinistes

Un Pakistanais, un Italien et un Espagnol sont devenus, vendredi 26 février, les premiers alpinistes à atteindre en hiver la cime du Nanga Parbat (8 125 mètres), sommet aussi connu sous le nom de « montagne tueuse ».
Simone Moro, Alex Txikon et Ali Sadpara ont réalisé la première ascension hivernale du Nanga Parbat (8126m), farouchement resté vierge malgré 28 années de tentatives. L’italienne Tamara Lunger, participant à l’assaut final, n’a elle pas pu atteindre le sommet.(26 février 2016)

D’après leur communication avec le camp de base ils sont « très heureux et satisfaits », mais avouent que le labeur d’aujourd’hui a été « long et très dur », que le bastion sommital est « plus raide que ce qu’ils pensaient » et que le terrain était « très englacé » dans le dernier couloir. Les quatre alpinistes sont en cours de descente vers le camp de base.

NAA

Le Nanga Parbat sous le feu des projecteurs

Cette année encore, de nombreux prétendants se sont rendus au camp de base du Diamir dès fin décembre, afin de relever un des derniers grands défis himalayens. La première équipe est formée par la française Elisabeth Revol, le polonais Tomek Mackiewicz et le pakistanais Arsalan Ahmed. Elisabeth en est à sa quatrième tentative hivernale sur le Nanga Parbat. En janvier 2015, elle y a atteint l’altitude de 7800m avec Tomek, en empruntant la voie tentée par Messner en 2000. Cette voie sur le versant du Diamir est une des plus longues sur ce sommet mais aussi une des moins exposées aux risques objectifs. C’est aussi la voie qui a été choisie initialement par le fort couple italien Simone Moro et Tamara Lunger pour leur tentative. Simone Moro, ayant déjà effectué les premières ascensions hivernales du Sishapangma, du Makalu et du Gasherbrum II, se rend pour la troisième fois en hiver au Nanga Parbat. Tamara Lunger, formée à l’école du ski-alpinisme, a elle aussi une grande expérience sur les 8000 et ce malgré son jeune âge (29 ans).

Quant à la voie Kinshofer, plus raide mais plus directe, on y retrouve une équipe internationale composé de l’espagnol Alex Txikon, qui possède déjà huit 8000 à son actif, du pakistanais Ali Sadpara et de l’italien Daniele Nardi. Tous les trois sont arrivés très proches du sommet en mars dernier. Avant de venir au Pakistan, ils ont passé quinze jours sur les volcans de l’Atacama, dans les Andes, afin de s’acclimater.

Le polonais Adam Bielecki, ayant réalisé la première ascension hivernale du Gasherbrum II, et son compatriote Jacek Czech ont également adopté cette technique de pré-acclimatation andine, en gravissant l’Ojos del Salado (6 893m), deuxième sommet du continent sud-américain. La tradition polonaise d’himalayisme hivernal est aussi représentée versant Rupal, où s’affaire une équipe composée de sept polonais et de deux pakistanais.

Travail d’équipes : Txikon + Sadpara + Lunger + Moro

Tout ces cordées se font et se défont au cours des deux mois de tentatives infructueuses sur les flancs du Nanga Parbat. La plupart renoncent à l’ascension et plient le camp. Les quatre alpinistes restants, Alex Txikon, Ali Sadpara, Tamara Lunger et Simone Moro, décident d’unir leur forces pour une dernière tentative sur la voie Kinshofer. Le 22 février ils quittent le camp de base du Diamir pour monter vers les camps supérieurs dans la tempête, en faisant le pari de profiter d’un court créneau météo une fois qu’ils seront plus hauts. Pari réussi : à 6h00 ce matin du vendredi 26 février, les quatre partent du camp 4 (7100m) pour le summit push. Un peu plus de 9h plus tard, ce sont les premiers à se dresser sur la cîme de la « montagne tueuse » en hiver. Tamara Lunger a elle, du rester en contrebas du sommet, trop épuisée et affaiblie pour continuer. Il est signalé que tous les quatre sont redescendus sains et saufs au camp 4. Ils reprendront leur descente vers le camp de base demain samedi 27 février 2016.

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crédit photo DCIM100GOPROGOPR0275.

Hiver himalayen

Plus qu’un exploit dans l’histoire de l’himalayisme, c’est avant tout une formidable prouesse de survie qu’on accomplie ces trois hommes et cette femme. Les ascensions hivernales sur des 8000 réunissent en effet les conditions les plus hostiles de la planète : froid polaire, vent tempétueux quasi permanent, hypoxie, ajouté à tout l’inconfort et les privations que l’on subit pendant ces ascensions. Aujourd’hui, ils réussissent enfin après deux mois d’efforts intenses en altitude via de nombreux aller-retours entre les camps.

Un « grand problème » de l’Himalaya vient d’être résolu. Mais un défi encore plus grand reste toujours indompté : qui seront donc les premiers à gravir le K2 en hiver ? Nul doute que le dernier des 8000 invaincus, et le plus sauvage de tous, attirera toutes les convoitises des himalayistes dès la saison prochaine…

Article Montagnes-magazine

En 2013, des hommes armés déguisés en uniforme de police avaient attaqué le camp de base du Nanga Parbat et tué par balle dix montagnards ainsi que leur guide. Cette attaque avait horrifié la communauté internationale et mis à mal le tourisme de montagne au Pakistan. Les victimes étaient un Américano-Chinois, deux Chinois, trois Ukrainiens, deux Slovaques, un Lituanien, un Népalais et leur guide pakistanais.

La première ascension du Nanga Parbat, la « montagne nue » en ourdou, langue nationale du Pakistan, revient à l’Autrichien Herman Buhl en 1953. Les frères italiens Gunther et Reinhold Messner avaient gravi son sommet en 1970 en passant, pour la première fois, par le versant du Rupal, une paroi rocheuse verticale de 4 kilomètres de haut. Mais Gunther dû payer cet exploit de sa vie. Reinhold mit quatre jours à réapparaître, les pieds gelés.

Hermann Buhl bei einem Interview nach der Bezwingung des Nanga Parbat, Pakistan 1953
crédit photo Hermann Buhl bei einem Interview nach der Bezwingung des Nanga Parbat, Pakistan, 1953 (Alpenverein-Museum Nachlass Buhl) © Chaudhry, Lahore.

http://alextxikon.com/en/

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